辣焖儿

文/时春华

　　曾经家中菜园的垄背儿上，母亲每年都要种上许多辣菜，因为这辣菜腌的咸菜，可是大棚还没有出现时，冬天里我们一家人的主菜。从辣菜疙瘩下缸到能吃，得经过一个多月的时间，如果咸菜缸放置的房间里冷的话，新咸菜到能吃可能需要更长的时间。在这期间，我们吃的主菜除了大白菜就是萝卜，清汤寡水的，没几天就吃腻了。

　　母亲是个心灵手巧，过日子懂算计的节俭女人。这时候，她会把腌完咸菜剩下或挑拣出来的小辣菜疙瘩洗干净，大刀阔斧地切成长条，然后放到锅里，填水（以刚没过辣菜块为最好）开煮。煮这个辣菜块跟以往做饭有不同，以往做饭，母亲必定是盖严了锅盖的，而煮这辣菜块却要敞着锅不盖锅盖，灶里烧硬火（木质大火），待辣菜块烧烂时停火。母亲善用统筹方法做活计，在烧火煮辣菜块的同时，已经把新鲜的大萝卜洗净，擦成了细丝放在盆里备用。一个酱色带盖的坛子也已洗涮干净倒扣着控水完毕。
　　一切准备就绪，母亲先把一半萝卜丝放在坛底儿，再把煮好的辣菜块趁热捞入坛内，将另一半萝卜丝撒在上面，趁热迅速封严坛口，把坛子放在锅台后慢慢冷却。其实邻居家也是这样做辣焖儿，只是没有母亲做得细致而已。人家的辣焖儿早晨做了晚上就端上了餐桌。母亲则不一样，她总是先用别的菜对付着，非得放上几天才让我们吃。等我迫不及待从坛子里夹了一块辣焖儿放进嘴里时，那辣味呛得我掉了眼泪，在嘴里嚼嚼，也不觉得怎么好吃。顺着筷子滴下来的汤儿有些发粘，我以为是辣焖儿坏了，而母亲说，这样才正到时候。家里不管是谁，在坛子里夹了第一口，母亲绝不允许再伸筷儿夹第二口，一是不卫生，二是怕筷子上有油腻，搅了辣焖儿的原汁原味。辣焖儿开坛一般都是母亲下手。蓝边儿的大碗盛上一大碗，旁边放个拌了咸盐、酱油醋的小碗，一家人蘸着吃，为了方便，母亲有时会把这些作料倒在辣焖儿碗里，小心地颠着个儿把作料弄匀，这样的弊病就是泡在碗底的辣焖儿滋味足，最上面的咸淡、滋味都不及下面。我们小孩子是不可以随意开坛取辣焖儿的，母亲说如果开坛次数多了，辣焖儿就会跑味儿不辣了，而且会长醭，就不好吃了。
　　秋天辣菜上市的季节，不知怎么的，看到辣菜，忽然想起了小时候吃过的辣焖儿，想得急不可耐。回家再让母亲做，中午做的晚上就吃到嘴了。母亲这次做的辣焖儿有两种，一种是原先敞锅煮的那种，一种是在电饭锅里用酱油、醋、味素、花椒、大料直接焖锅煮的，同时端上桌，却是两种不同的风味。母亲笑着说：“这么好的大辣菜疙瘩，祸害了这么吃，要搁早先，就是正经不过日子呢。”为什么呢？经母亲说起我才知道，原来我小时候吃的辣焖儿，都是小辣菜疙瘩做的，那样的小辣菜疙瘩，腌咸菜艮，不好吃，有的人家切了干儿留着春天菜青黄不接的时候吃，可没油水照样不好吃，扔了可惜，不知谁发明了这种吃法，既没浪费，又调剂了菜样。

　　收拾碗筷端菜下桌的时候，我忍不住又用手在大碗里抓了一块放进嘴里，母亲笑我没个吃相，我做了个鬼脸，吃完还故意吧嗒吧嗒嘴。在母亲面前，这才是我孩子的样子。在家的餐桌上，这才是最美的味道。

小链接

　　时春华，女，1992年毕业于辽宁省朝阳市第一师范学校。今日朝阳网文化信使。爱好文学，热爱生活，热衷于传播社会正能量，2012年起，开始在报刊、网络发表文章，并陆续加入北票市作家协会，朝阳市作家协会，辽宁省辽海散文协会等文学组织。所撰写的散文、故事以农村题材为主，有自己独特的风格，行文贯穿知足与感恩，语言朴实接地气。几年来，在《川州文艺》等刊物上和《今日朝阳网》等网络媒体发表文章500多篇。北票市报特聘记者，有专版《朝花夕拾》。

时春华展馆

　　（本文原载于2016年10月28日今日朝阳网<旅游><地方美食>栏目，转载时略有改动，原标题：《辣焖儿》）

[责任编辑 寻冬]

【本网声明】